ДРЕНАЖ: ОТВОД СТОКОВ ОТ БАНИ

Традиционно в русских банях слив воды осуществлялся непосредственно на полы в парилке-моечной. При этом сруб ставился нижним венцом на землю. Чтобы избежать гниения нижнего бревна, обычно обвязку делали из дуба или из лиственницы. Сейчас такая технология слива воды (под баню) встречается крайне редко, поэтому необходимость в рубке нижнего венца из дуба или лиственницы отпала – это скорее дань традиции. Ведь даже когда вода льется непосредственно на пол, нехитрые устройства позволяют собрать ее в канализацию (подробнее об устройстве полов с водосборником смотрите в специальной статье на эту тему). Зато появилась проблема отвода воды в септик или дренаж. 

Некоторые современные дачные посёлки имеют центральную канализацию, что сводит проблему отвода воды и фекальных стоков от бани к минимуму. Однако в большинстве дачных кооперативов и садоводческих товариществ из центральных коммуникаций есть только электричество. Поэтому отвод стоков из бани надо осуществлять в локальные очистные сооружения (сокращенно ЛОС). Конструкция для приёма сточных вод должна обладать двумя основными характеристиками: 1) иметь возможность отстаивать и перерабатывать (или откачивать) твердый остаток; 2) отводить воду, то есть иметь дренаж.

Самый простой и дешевый способ отвода стоков от сруба бани, при условии, что сливается только вода (душ без туалета), а грунтовые воды находятся ниже 50-80 см от поверхности – устройство дренажной канавы. Дренажная канава представляет собой углубление 40-50 см в ширину, 60-80 см в глубину и метров 10-15 в длину. Можно рыть канаву не по прямой линии, а змейкой или делать ответвления, чтобы суммарная длина всех канав составила требуемые 10-15 метров. После того, как грунт вынут, на дно и к стенкам канавы укладывается геотекстиль (поскольку геотекстиль относится к мембранным материалам и проводит влагу только в одном направлении, проверьте, что он постелен нужной стороной и отводит воду от канавы в грунт, а не наоборот). Геотекстиль препятствует попаданию грунта в дренаж. В получившееся «корыто» из геотекстиля насыпается слой 20-30 см щебенки крупной фракции и НЕ ИЗВЕСТКОВОЙ (гранитная, галька, строительный бой). Затем на подсыпку кладется дренажная труба диаметром 110-200 мм, после чего канава засыпается до поверхности щебнем. На самом верху допускается укладка еще одного слоя геотекстиля и засыпка плодородным грунтом, чтобы скрыть дренаж. Еще раз отметим, что сливать в такую канаву из бани можно только воду без фекальных стоков. Или такая канава может быть замыкающей частью каскада септиков, то есть принимать уже очищенную воду. Сливная труба от моечной в бане устанавливается так, чтобы вода попадала в дренажную трубу, расположенную в канаве, а не просто в щебень. Дренажная труба препятствует заиливанию грунта в месте вхождения сливной трубы. При заиливании ближней к стоку части дренажной трубы вода просто протекает дальше, пока не впитается в грунт.

Для приема стоков не только от душа, но и от туалета, расположенного в срубе бани, просто дренажной канавы не достаточно – надо делать септик. Самый простой (но не разрешенный по  санитарным нормам) септик делается из бетонных колодезных колец. Первый колодец имеет глубину 3-5 колец и бетонное дно, соединения колец максимально гидроизолируются, чтобы вода из грунта не проникала в отстойник. Затем вплотную к первому роется второй колодец. Его глубина, как правило, меньше или равна глубине первого колодца. Между колодцами делается перелив из канализационной трубы 110 мм. Перелив делается практически на уровне грунта, максимально высоко. Из второго колодца вода может отводиться в дренаж (тогда конструкция в целом называется двухкаскадным септиком) или попадать в третий колодец, и уже потом дренироваться (тогда речь идет о трехкаскадном септике). Больше трёх колодцев обычно не делают. Если септик состоит из двух колодцев, рекомендуется добавлять в фекальные стоки бактерий, если из трёх, можно обойтись без бактерий. В принципе, и в двухкаскадном септике бактерии не являются необходимостью, но при возникновении характерного запаха они спасают ситуацию.    

Вместо самодельного септика из колодезных колец для отвода стоков от сруба бани можно использовать сертифицированные по санитарным нормам готовые септики (моделей много – выбор за Вами). Агитировать за конкретную фирму мы Вас не будем, только обратим Ваше внимание, что есть энергозависимые септики, для которых критично отключение электроэнергии и есть энергонезависимые. Энергозависимые септики снабжены насосами и аэраторами и лучше справляются с очисткой, чем энергонезависимые, однако их лучше не ставить в местах, где электричество могут отключить. При монтаже готового септика также надо учитывать тот факт, что это в прямом смысле слова «поплавок». Если на месте строительства сруба бани у Вас бывает высокий уровень грунтовых вод, то без серьёзного якорения септик выпрет из грунта, при этом изменятся углы наклона сточных труб и т.п. Чтобы избежать «всплывания» септика, на дно ямы следует установить большие бетонные блоки, залить армированную бетонную плиту или закрутить винтовые сваи. Затем септик металлическими лентами или за штатные «уши» привязывается к якорю. После чего яма вокруг септика отсыпается смесью песка и цемента. При попадании влаги в эту смесь она затвердевает, создавая дополнительный утяжеляющий кожух. Отвод воды от септика, как уже говорилось выше, делается в дренаж.